Устройство безгвоздевой кровли

Кровля изготавливается после окончательной сборки сруба на фундаменте. Несколько забегая вперед для того, чтобы закрыть тему безгвоздевых крыш, расскажем об устройстве безгвоздевой кровли. Вероятнее всего, что у себя никто ее делать не будет, но все же приведем описание, чтобы не потерять технологию окончательно…

Безгвоздевая кровля делается из колотых и отесанных досок – «теснин» (от слова, тесно). Для обеспечения карнизного свеса кровли, под первую слегу «самцовой» крыши заводится «курицы» и врубаются в нее снизу «сковороднем». «Курицей» называли молодое еловое корневище за похожесть с куриной лапой, только у нашей «курицы» обрубаются все ненужные корни и оставляется один самый крепкий: загнутый почти под прямым углом к стволу. На эти крюки укладывают бревно с выбранным лотком. Его так и называли «лоток», по другим сведеньям «поток». В «лоток» укладывают доски кровли, упирая их низом в дно «лотка», а верхом опирая на князевую слегу. Сама князевая слега может быть сделана с выбранными четвертями для удобства укладки теснин либо без них. В любом случае теснины, уложенные с двух сторон крыши не должны доходить до верха слеги на расстояние около 5 см, оставляемое на усадку сруба. Теснины, собранные друг к другу на одном скате перекрываются другим рядом досок так, чтобы направления волокон у них было разным. При усушке нижний ряд теснин должен будет выгнуться краями вверх, образуя желоб, а верхний – краями вниз, накрывая доски нижнего ряда. Либо верхний ряд теснин делают из горбыля. Далее, на коньковый край теснин уложенных по обоим скатам крыши, водружают тяжелое бревно с выбранным треугольным или округлым пазом – «охлупень» или «шелом» (рис. 33). Таким образом, получается прелюбопытная конструкция. Сверху на теснины давит тяжелый «охлупень», а низом они упираются в «лоток». Сруб начинает естественную усадку и зазор между теснинами и пазом «охлупня» уменьшается, когда он будет полностью выбран, теснины встанут в распор между «охлупнем» и «лотком», но они не подвесят «охлупень» поскольку «лоток» лежит на гибких крюках «курицы». Наши предки были гениальны! Вся крыша работает как один отлаженный механизм: «курицы» натягиваются и тянут вниз слегу к которой они прикреплены, остальные слеги придавливаются «теснинами».

рис. 33. Устройство безгвоздевой кровли

«Охлупень» делают из тяжелого дерева с комлем. Из комля вырезают голову коня или другого животного.

Но что будет, если вдруг зазор между верхом «теснин» будет выбран неверно и оставлен слишком большим? На этот случай в бревно «охлупня» и «князевой слеги» врезается «сорока». Это приспособление по-сути обычный деревянный брусок с плечиками в верхней части, пропускаемый сквозь два бревна и расклиниваемый снизу. «Сорока» зажимает теснины между «князевой слегой» и «охлупнем». Время от времени «сороку» подклинивали: забивали клинья глубже, чтобы не ослаблять зажим теснин.

Несмотря на всю гениальность конструкции безгвоздевой крыши в ней есть явно просматривающийся недостаток. Низ теснин, упирающийся в «лоток» находится в неблагоприятных условиях, здесь скапливается вода и грязь, а значит концы теснин, склонны к загниванию.

Сборка сруба на фундаменте

После того, как в раскладках все несущие компоненты сруба изготовлены, сруб маркируют и раскатывают. Маркировку наносят на каждое бревно венцов краской или зарубками топора. Маркировку начинают от нижнего венца, например, нанося надпись С1, З5 – северная сторона первое бревно, западная сторона пятое бревно. Юг, Север, Запад, Восток в данном случае это не стороны света, а расположение стен: Юг – лицевой фасад, Север – дальний фасад, Запад, Восток – лево, право. Можно применять и другие маркировки, лишь бы они были понятны.

На цоколь фундамента укладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя, а на нее, хорошо обмазанную битумным праймером, доску. Раньше вместо битума использовали растопленную сосновую смолу, а вместо рулонной изоляции – бересту. Просмоленная доска кладется для перераспределения нагрузки на фундамент. Доска толщиной 40–60 мм намного тоньше бревен окладного венца, она обожмет неровности фундамента и предотвратит смятие древесины окладных бревен (рис 34). На столбчатых фундаментах укладывают коротыши досок, на ленточных – доски укладываются по всему периметру. Торцы досок битумом не обмазываются, им покрываются все поверхности доски за исключением торцов. При использовании в качестве окладных венцов бревен из дуба или лиственницы, просмоленная доска может не укладываться. Однако на гидроизоляцию фундамента надо братить пристальное внимание во всех случаях. Преждевременная замена окладных венцов, занятие сложное и дорогое.

рис. 34. Вариант сборки сруба на фундаменте

Далее по маркировке начинается сборка сруба на фундаменте. Здесь нередко сталкиваются с одним препятствием и не знают, как поступить. Первые два бревна прекрасно укладываются на фундамент, а вот поперечные бревна окладного венца повисают над ним. Что делать?

Вариант первый, правильный. Замерить зазор и поднять цоколь на требуемую высоту, например, кирпичной кладкой. Положить гидроизоляцию, просмоленную доску и продолжать сборку сруба.

Вариант второй, тоже правильный, но неудобный. Не обращая внимания на щель между окладным венцом и цоколем фундамента собирать сруб. Позже подвести под бревна просмоленные доски и двумя–тремя гвоздями прибить их снизу к окладному венцу. Подвести под доску рулонную гидроизоляцию, завернуть ее на стены сруба и пристрелять степлером. Щель между окладным венцом и фундаментом (или цоколем) заложить кирпичом или поставить опалубку и долить бетоном. Вряд ли получится сделать очень плотное примыкание, но этого и не требуется. Когда сруб начнет усадку он закроет эту щель.

Конопатка сруба

Производятся две конопатки стен сруба: первая вчерне при сборке и вторая, после усадки сруба (через полтора, два года). Первая конопатка при сборке сруба, по большому счету конопаткой вовсе не является. Обычное заворачивание уплотнителя в щели сруба, чтобы его не растащили птицы и не подожгли люди.

Работу делают деревянными или стальными лопатками – конопатками. Деревянные конопатки изготавливают из древесины мягче, чем древесина сруба, иначе твердый инструмент будет сминать и оставлять следы на бревнах. Когда конопатка разлохматится, ее просто заменяют другой. Стальные загнутые конопатки применяют для конопатки угловых врубок: ими можно добраться в самый центр чаши. Для конопатки используют мох, паклю, льноджутовый уплотнитель. Мох – наилучший из материалов, имеющий способность впитывать и потом отдавать воду и при этом не гнить. Во мхе содержатся природные вещества, обладающие антибактерицидными свойствами способствующие здоровому микроклимату в помещении и помогающие древесине сруба не загнить. Но мох «капризен» его сложнее равномерно распределить в швах, чем другие уплотнители.

При сборке сруба уплотнитель (мох, джут, пакля) раскладывают на бревне ровным слоем с направлением волокон поперек бревна и свесом из пазов не менее 5 см. Используют два приема конопатки: «в растяжку» и «в набор» (рис. 35). Первая конопатка – «в растяжку». Концы свисающего уплотнителя подбирают, сворачивают в валик и забивают в шов. При сворачивании валика прихватывают концы висящего рядом уплотнителя и закатывают их в валик. Валик должен получиться одним целым по всей длине шва. «В набор» – вторая конопатка, но может быть применена и при первой, если концы уплотнителя не достаточно длинные, а щели широкие. При этом способе уплотнитель, припасенный заранее, скручивают в жгут и забивают в шов. В уширениях шва уплотнительный жгут заворачивают петлями по одному месту несколько раз (набирают нужную толщину) и продолжают конопатить дальше.

рис. 35. Конопатка сруба

Удары конопаткой по валику или жгуту производят: по верхней стороне, по нижней и затем, выравнивают по центру. Работу начинают с нижнего венца, проходя весь шов по периметру дома с наружной стороны. Затем, ту же работу делают изнутри дома. После того, как весь венец сруба проконопачен, переходят к следующему по высоте венцу. Конопатить отдельную стену или только внутреннюю или только наружную сторону нельзя! Конопаткой можно запросто поднять стены сруба на один венец. Неравномерной конопаткой – перекосить его или снять бревна с угловых врубок, пазов и нагелей либо наоборот, слегка исправить перекошенный сруб. Абсолютно простая на первый взгляд работа по конопатке, на самом деле очень сложная и ответственная. Нужно постоянно следить за вертикальностью и горизонтальностью сруба.

Не жалейте уплотнителя при сборке сруба, пусть его лучше будет больше, чем не достает! Лучше потратить время силы и деньги, и найти мох, чем ставить что-то другое. Это единственный материал, который защищает бревно от гнили! «Лишний» межвенцовый материал, сруб спресует собственным весом, когда будет садиться, а вот недостаток пополнить трудно. Однако его не надо класть в шы столько, чтобы подвесить бревна венцов.