Расчет лекал и изменение их размеров

В процессе работы скорняк пользуется разными видами лекал для раскроя шкурок. Основой конструирования необходимых для работы лекал деталей является расчет конструктивных сеток.

Размеры всех симметричных изделий измеряют на половинке лекал.

Разница между смежными размерами по обхвату груди равна 4 см. Разницу по обхвату груди, половина которой равна 2 см, делят на линии проймы и низа следующим образом (прибавляют или отнимают в зависимости от того, увеличивают или уменьшают): на середину переда или спинки по 3 мм, по бокам по 7 мм (рис. 58). Вытачки удлиняют, если они расположены близко от оси лекала. Вытачки, расположенные как бы на продолжении линии ширины спинки, переносят на 4 мм в ту или другую сторону в зависимости от увеличения или уменьшения размера. Линии ширины спинки и переда, переходящие в спуск проймы, переносят наружу или внутрь на 4 мм в зависимости от увеличения или уменьшения размера. Все перемещения на линиях проймы и низа не должны превышать 20 мм (рис. 59).

Длина при изменении размера остается без изменения. Однако на рис. 59 для наглядности больший размер смещен вверх на 5 мм от линии плеча лекала, а меньший размер - вниз на 5 мм.

Линия горловины на спинке (подкрои) при увеличении размера поднимается, а при уменьшении снижается на 5 - 7 мм.

Линия горловины полочки при увеличении размера поднимается, а при уменьшении понижается на 3 мм.

Рисунок 58. Изменение размеров лекал деталей скроя от 96-го размера до 104-го

Рисунок 59. Изменение размеров лекал деталей скроя при изменении роста изделия

Линия проймы при изменении размеров остается на том же уровне, что дает пропорциональное увеличение или уменьшение проймы по отношению к исходному лекалу, так как при увеличении линия плеча повышается, а при уменьшении - понижается.

Вытачки на груди для всех размеров остаются почти без изменения. Вытачки по линии талии (пояса) перемещают вверх на 5 - 6 мм.

Длина нижнего воротника по линии втачивания зависит от обхвата шеи. Экспериментально установлено, что разница между смежными размерами составляет 12 см. Следовательно, нижний и верхний воротники удлиняют или укорачивают посередине на 6 мм. Независимо от этого концы верхнего воротника удлиняют к низу или укорачивают на 3 мм. Ширину воротника не изменяют.

Размеры рукава изменяются в результате повышения или снижения линии проймы на 5 мм, наивысшая точка оката рукава остается без изменений. Одновременно расширяют или сужают окат рукава по обеим сторонам на 2 мм. На высоте проймы рукав расширяют с двух сторон на 6-7 мм, а постепенно вниз расширяют или сужают с каждой стороны на 5 мм. Локтевые вытачки переносят в одну или другую сторону на 2,5 мм. Общее расширение или сужение рукава может составлять 10 мм внизу и 12 мм на высоте проймы. Длина рукава не изменяется.

Изменение размеров можно проводить вручную на чертежном столе. На большом листе бумаги вычерчивают шаблон, с которого копируют шаблоны на картон.

ПОДГОТОВКА ПРИМЕРОК И ПОШИВ ИЗДЕЛИЙ

7.5.1. Подготовка примерок

Подготовку изделий первого вида к примерке начинают с фиксации срезов проймы, ростка, горловины (по лицевой стороне) и линий краев бортов (также по лицевой стороне) приметыванием кромки с дальнейшей подшивкой в процессе окончательного пошива.

Подготовку изделий второго вида к примерке начинают (после раскроя) дублированием деталей изделия на коленкор способом подшивки коленкора к мездре ручными или машинными потайными швами. Коленкор подшивают продольными рядами с величиной ручного стежка 3-4 см с периодическими закрепками. Расстояние между рядами равно также 3-4 см. В местах наибольших эксплуатационных нагрузок производят дополнительную подшивку в поперечном направлении, т.е. на спинке - от плечевых срезов до уровня глубины проймы; на участке сидения (верхняя граница 15 см ниже уровня талии и нижняя граница 15 - 20 см ниже уровня высоты бедер); на полочках в их нижней части - от низа вверх на 20-25 см; на рукавах - на участке уровня локтя.

В изделиях свободного силуэта с трубками клеша форма подшивки должна быть ромбовидной, т. е. ряды подшивки должны проходить по диагональным направлениям клешных деталей (для лучшего падения трубок клеша).

После дублирования детали возвращают закройщику на обмеловку и частичную осноровку. На обмелованных деталях мастер пошива также фиксирует вышеуказанные срезы приметыванием кромки по изнаночной стороне.

При подготовке к примерке изделий как первого, так и второго вида детали изделия соединяют наметочным ручным или машинным швом (однониточный шов с крупными стежками) белыми нитками. Для этого срезы без припуска на шов (в изделиях первого вида) или запас (в изделиях второго вида) наметывают на срезы с припусками, срезом к меловой линии. Вытачки в изделиях второго вида прорезают по одной из меловых линий и аналогично швам наметывают срезом ко второй меловой линии. В изделиях первого вида вытачки стачивают.

После этого соединяют вытачки и детали спинки, а затем уже вытачки и детали полочек и прокладывают нитки по линиям бортов, чтобы выделить подборта, загибают и заметывают припуски на подборта. Далее соединяют спинку с полочками, наметывая спинку на полочки и сметывают плечевые швы, так же наметывая спинку на полочки. Затем сметывают локтевой и передний шов рукава и наметывают на горловину макетный подворотник из бортовой ткани. В заключение прикрепляют рукав к полочке и отдают на примерку.